ламинат на даче.вопрос.

Полы в неотапливаемом деревянном доме

У нас деревянный 2-х этажный дом, построенный еще дедушкой. На первом этаже, под кухней подвал. Раньше в доме жили постоянно и проблем не было, а сейчас после зимы повело полы (один слой — черновой). Нам посоветовали утеплить пол и положить чистовой пол, а со стороны подвала прикрепить материал, чтоб влага не впитывалась в пол. Сейчас полы ровные, а в подвале с потолка капает дождь, даже когда он пустой. Что делать?

Ответ специалиста :

Сырость в подвале может быть как от повышенного уровня грунтовых вод, так и при отсутствии необходимой вентиляции подполья (это первое, что вам необходимо проверить) или может быть результатом недостаточного утепления пола. Нагретый за счёт не утеплённой конструкции пола воздух естественным образом содержит больше водяных паров, эта влага затем и конденсируется на более холодных стенах подвала. То же самое происходит при запотевании оконного стекла или зеркала в ванной.

В данном случае, если постройка не эксплуатировалась зимой, возможен ещё и такой вариант, что дом излишне резко нагрели, сильно натопив печь. Деревянный капитальный дом как медленно промерзал, так и требует медленного вывода на рабочий режим. Дерево живой материал и не терпит резких перепадов температур.

Чтобы утеплить пол, в пространстве между лагами нужно проложить слой утеплителя (минвата). Особо обратите внимание на такие моменты:

  1. Утеплитель обязательно должен быть изолирован от намокания снизу и лучше, если специальным материалом. Парниковая плёнка недолговечна. Важно, чтобы стыки полотен перехлёстывались сантиметров на 10 и были тщательно проклеены скотчем. Если работа будет выполнена некачественно, при малейшей возможности для проникновения влаги теплоизоляция будет, её впитывать, как губка и мокнуть, в результате чего со временем потеряет свои качества.
  2. Утеплитель обязательно должен быть уложен без зазоров. Для этого и применяется именно мягкий материал, способный компенсировать своей «пружинистостью» все подвижки и расширения деревянных конструкций. Никогда не применяйте для заполнения стыков и щелей в теплоизоляции монтажную пену. Она не для деревянных конструкций, поскольку не обладает хоть какой-то эластичностью.
  3. Сверху теплоизоляцию нужно укрыть гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, которая не мешает испаряться влаге, попавшей в утеплитель. Полиэтиленовая плёнка тут не подойдёт, поскольку не позволит конструкции «дышать» и утеплитель запросто начнёт гнить.
  4. Все лаги и доски чернового пола должны быть обязательно обработаны антисептиком.
  5. Вентиляционные продухи (отверстия в цоколе) в подпольном пространстве должны быть открыты всегда. Их можно прикрывать чем-нибудь в особо сильные морозы, но не забывайте опять открывать при наступлении тепла.
  6. Правильная вентиляция подпольного пространства предусматривает, что от поверхности грунта до чернового пола есть хотя бы 40 см. Поэтому не стоит засыпать этот объём чем-то (хоть золой, хоть песком) как, бывает, некоторые делают. Теплее вам от этого не станет, а вентиляция подполья нарушится.
  7. Если непременно необходимо засыпать пазухи (объём внутри фундамента), используют совсем другую схему укладки полов — настил по земляному основанию.

Рязанов Андрей Викторович, «Строительное справочное бюро»

Классы ламината

Продается ламинат в упаковках по несколько досок. В маркировке на этих пачках указываются размеры ламели, количество штук, вес, площадь, класс по прочности и износостойкости, а также особенности той или иной коллекции. При этом для каждого помещения следует выбирать свой вариант. При неправильном выборе ламинатного изделия долго финишное покрытие не прослужит.

По прочности качественный ламинат делится на четыре основных класса:

  1. «31» – в спальни и другие комнаты с минимальной нагрузкой на покрытие.
  2. «32» – в гостиные, кухни и коридоры.
  3. «33» – в офисы и ванные комнаты в квартирах.
  4. «34» – в рестораны, спортзалы и иные помещения с большими нагрузками на пол.

Можно также встретить дешевый вариант с маркировкой «21» или «22». Брать его стоит только в крайнем случае или для использования в течение пары лет. Долго он из-за низкой прочности не прослужит. Сейчас многие производители вовсе перестают выпускать ламели с подобными показателями.

vybor-laminata-5.jpg

Классы ламината для пола

По износостойкости верхнего слоя ламинат подразделяется на пять классов с цифрой от 1 до 5 после букв «АС». Чем выше этот параметр, тем выше стойкость ламинированной ламели к царапинам и истиранию. При этом прямой взаимосвязи между вышеуказанными категориями прочности и значениями по стойкости к износу нет.

Здесь возможна следующая ошибка – берется доска класса «33», но с «АС1» или «АС2». Вроде выбран хороший с высоким качеством ламинат для квартиры. Однако в действительности такое покрытие быстро истирается и уже через год теряет блеск из-за множества царапин. Совет здесь один – внимательно изучать все цифры и значки на упаковке.

vybor-laminata-6.jpg

Как выбрать необходимую износостойкость ламината

Технология монтажа

  • Чтобы покрытие прослужило вам дольше, следует заранее подготовить поверхность. Её можно выровнять стяжкой или фанерой и дополнительно утеплить минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом. Перепады не должны превышать 2 мм на каждый метр.

Проверка ровности основания

  • Для того чтобы снизить влажность, обязательно нужно перед началом работ уложить на пол гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Она должна быть положена с нахлестом друг на друга и на стены. Стыки проклеиваются скотчем для герметичности.
  • Уложите подложку на пол «стык в стык» и зафиксируйте её скотчем.

Укладка ламината на подложку

  • Ламинат на дачу нужно стелить обязательно с максимально возможным температурным зазором у стен и прочих препятствий. Во время смены влажности он будет сильно менять свои линейные размеры, поэтому ему должно хватать место для свободного плавания по подложке.
  • Комнаты обязательно нужно разделять между собой зазором с порожком.

Разделение двух комнат порожком

  • Стандартные клинья, которые идут в комплекте, для монтажа ламината не подойдут, так как они делают зазор всего 10 мм.
  • Вы можете своими руками сделать ограничители одинаковой толщины 20 мм из обрезков фанеры или старых досок. Такой щели будет достаточно, и его может скрыть пластиковый плинтус.
  • Первый ряд собирается обычным образом, путем стыковки панелей с помощью замков. Последняя панель в ряду обрезается с учетом необходимого зазора.

Монтаж первого и второго ряда

  • Второй ряд начинают укладывать с обрезка, для смещения стыков. Они должны смещаться минимум на 30 см.

Схема укладки рядов

  • Вначале полностью собирается второй ряд, а затем он соединяется с первым.
  • Перед стыковкой панелей нужно промазать замки специальным клеем-герметиком для ламината. Он просто равномерно наносится из тюбика на торец и панели прижимаются друг к другу. Излишки затем нужно удалить чистой тряпкой, пока они не засохли.
  • Последний ряд подрезается по ширине и стыкуется обычным образом. Для упрощения этого процесса можно использовать специальнуюZ-образную струбцину.

Инструкция на этом видео покажет вам, как делается укладка ламината на даче.

Герметизация швов

Герметик для ламината

Если вы собираетесь укладывать ламинат для дачи средней и премиум категории, то должны знать, что многие производители наносят в заводских условиях на замки слой воска. Это защищает стыки от проникновения влаги снизу и сверху.

Если же стыки никак не обработаны, то стоит отдельно докупить специальный водоотталкивающий герметик Click Guard,и обрабатывать вручную каждый торец перед соединением.

” alt=””>

Если в сумме с этим в ламинате используется водостойкая основа, то вы можете значительно повысить его использование в суровых условиях.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий