Бетонирование столбов для забора своими руками: варианты монтажа и технологии, пошаговая инструкция

Небольшие расчеты и для чего нужен бетонный столбик?

Представьте себе, что вам требуется забор. Пусть это будет небольшая продувная ограда из реек или чуть массивней – из доски с торцевыми габаритами 100х20 мм. Вполне нормальный забор. Вы же не из тех, кто прячет свой приусадебный участок от соседей за профилированным листом железа? Я согласен, что железо долговечно. Но ведь природа должна дышать. Ваша земля исключением не является. Допустим, вы посчитали кубатуру досок. Сумма получается не маленькая. А подавляющее число частных домовладельцев хотят сэкономить. Опишу первый расчет исходя из метровой высоты забора на участке в 7 соток:

  • Длина одной стороны участка примерно 25 метров.
  • Используемая доска в торце 100х20 мм.
  • Интервал между досками в заборе 100 мм.
  • На метр длины забора потребуется 5 досок.
  • На 25 метров длины потребуется 125 досок.

Итого, при цене в 10 тысяч рублей за куб обрезной строганной доски за одну сторону забора, состоящую из 125 досок (0,25 м3), придется отдать 2 500 рублей. Зачем же нам считать доски, если предмет вопроса бетонный столб? Но у меня встречный вопрос. Зачем вам бетонный столбик? Неужели спортом заниматься и поднимать веса? Это, конечно же, шутка. Но я хочу вас немного напугать первоначальными расценками, чтобы сориентировать на количество столбов вокруг участка. Здесь без экономии не обойтись, поэтому приготовьтесь к более сложным математическим формулам. К верхней сумме прибавляется стоимость продольного бруска, выступающего заборными перекладинами. И здесь уже момент. Оптимальный пролет между опорами – это три метра. Делим 25 на 3 и получаем округленное значение 8. То есть на одну сторону участка требуется 16 трехметровых брусков (это верх и низ). При размерах торца 40х40 мм стоимость получается 770 рублей. Итого на весь периметр необходимо брусков и досок на сумму 13 080 рублей. Это действительно немало, если добавить еще около 20 м2 по площади для покраски защитным составом. В силу ваших пристрастий по поводу антикоррозионного покрытия вам и решать, какой состав покупать. Здесь стоит подумать об экономии на столбах. А забор сделать красивым и естественным. Возвращаясь к столбикам, легко считается их количество:

  • На одну сторону требуется 8 штук.
  • На весь периметр 24.
  • Плюс 1 на калитку.

Опора заглубляется в землю как минимум на полметра. При метровой высоте забора высота столба составит 1,5 метра. Но есть хитрость: использовать метровые столбы, заглубляя их также на полметра и оставляя эту же высоту от земли. Перекладины при этом крепятся на верхней точке столба и в его середине прямо у поверхности земли. Такая конструкция ограды метровой высоты с полуметровыми опорами отвечает требованиям сопротивления материалов. То есть она крепкая, надежная, экономичная в плане строительства. И теперь я отвечаю на вопрос, для чего нужен бетонный столб, изготовленный своими руками:

  • Создание надежной опоры.
  • Естественное сочетание материалов.
  • Удачный дизайн. Ведь столб легко красится в тот же цвет, что и дерево.
  • Экономия при нулевых потерях.
  • Легкость и простота заливки метровых столбиков, в отличие от образцов большей высоты. Но об этом далее.

К тому же вы отработаете одну из строительных технологий.

Как правильно бетонировать столбы для забора – подготовительные работы

Первоначально проводится замер будущего ограждения, отталкиваясь от длины забора и его вида, рассчитываем количество будущих столбов. Рекомендуемое расстояние между столбами при монтаже забора из профнастила составляет 2-2.5 метра. Если забор будет более легким, к примеру, натяжная сетка рабица, то расстояние для секций можно увеличить до 3-4 метров. Любое другое навесное ограждение тяжелее профнастила (волновой или плоский шифер) требует уменьшения длины будущих секций забора, что влечет за собой увеличение количества столбов.

Вторым шагом является разметка. Длину каждой стороны участка делят на длину секции будущего забора и прибавляют один, таким образом получают число столбов. Если получившееся число не целое, то надо уменьшить длину пролета. К примеру, участок имеет ширину 9 метров, и планируется ограждение из профнастила, с длиной секции 2,5 метра, рассчитаем количество несущих частей:

9/2.5+1=4.6 штук

получаем не целое количество, целесообразно смонтировать 5 столбов, тогда длина секции будет:

9/(5-1)= 2.25 метра

Производим замеры и ставим метки на месте установки конструкции. Необходимо заранее учитывать наличие ворот или входной калитки в будущем заборе. Их ширина существенно отличается от размера секции, из-за чего изменится и общее количество опор. Ширина калитки обычно составляет 1-1.2 метра, а въездных ворот для авто 3-3.5 метра.

Третьим этапом является бурение или выкапывание ям для наших колонн. И тут начинается самое интересное, а именно, надо вспомнить уроки географии за 5-6 класс, а если точнее, то климатический пояс, в котором мы находимся и виды почвы в нашем крае. От этих двух параметров зависит глубина промерзания грунта в зимний период. Замерзая, влажная осенняя почва будет набухать и вспучиваться, выдавливая на поверхность все, что находится выше глубины промерзания.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Бетонирование столбов для забора – частичная заливка

Для частичного бетонирования колонн отлично было бы иметь мобильный мотобур, он сделает аккуратное цилиндрическое отверстие, ну, а если его нет, то используем шанцевый инструмент (пехотная лопата или мотыга). Бурим отверстие диаметром в 1.5-2 раза больше диаметра столба, глубина отверстия должна составлять чуть больше 1/3 части от общей высоты несущей конструкции. То есть при высоте забора 2 метра длина зарываемой части будет составлять 1 метр, поэтому бурим глубину 1.2-1.3 метра.

Далее вставляем в отверстие столб, выравниваем его строго вертикально, применяя уровень или отвес, а после засыпаем отверстие землей на половину или две трети, плотно утрамбовываем грунт. Оставшуюся часть заливаем бетонной смесью. Такой способ повсеместно использовали при строительстве детских площадок при многоквартирных панельных домах в конце 80-х годов. Когда роль столбов выполняет труба или квадрат, не забудьте заглушить её верхний край, хотя бы донышком от пластиковой бутылки, это предотвратит попадание влаги внутрь конструкции.

Выбор конструкции опорного основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

  • столбчатые;
  • ленточные;
  • свайные.

Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий