Как правильно сделать вентиляцию в подвале: варианты исполнения и расчеты

Этапы строительства погреба своими руками

Рассмотрим основные этапы строительства погреба из шлакоблоков иВ бетона.

Строительство полузаглубленного погреба начинается сВ земляных работ. Их можно выполнить вручную, но если объем вынимаемой почвы значительный, лучше нанять землеройную технику.

AINp36dq.jpg

По периметру котлована выкапывают траншею для устройства ленточного фундамента под стены. Готовят фундамент: вяжут арматурный каркас иВ заливают бетон. На место будущего пола засыпают песок иВ гравий, аВ сверху — слой жирной глины. После того как бетон вВ ленте наберёт силу (неделя при сухой погоде), начинают возводить стены иВ закладывают вентиляционную трубу высотой выше погребицы. Толщина кладки при опоре перекрытия только на стены — полный кирпич, при опоре на стены иВ подпорный грунт — можно вВ полкирпича. Между кладкой иВ стенками котлована сразу нужно насыпать иВ уплотнять глину, извлеченную ранее из котлована.

odTKuJPH.jpg

Если возможно повышение уровня воды, рекомендуют по периметру стен сделать прослойку из битого кирпича или камня иВ отвести поток вВ дренажную трубу. Стены возводят до расчетной высоты, проверяя каждый ряд блоков отвесом иВ уровнем.

Если есть возможность заезда крана на участок, проще всего перекрытие выполнить из готовых железобетонных плит. Можно такое перекрытие сделать по месту. Для этого стены сверху покрывают рубероидом, аВ поверх монтируют балки (100х150). На балки укладывают доски, оставляя квадратный лаз для входа, иВ поверх укладывают плотный полиэтилен, края которого выходят за пределы сооружения до 0,5В м.

На плёнку укладывают арматурную решетку, устанавливают вентиляционную трубу иВ выставляют ограничительную опалубку вокруг люка. Заливают раствор толщиной не менее 5В см.

После застывания бетона на люк монтируют крышку, аВ над всей площадью погреба или только над люком возводят двускатную крышу, используя материалы по своему вкусу. Если крыша только над люком, остальную площадь засыпают грунтом — делают обваловку. Фронтальную стену декорируют, устанавливают дверь, высаживают растения или укладывают дёрн.

Присоединяйтесь к нам на канале Яндекс.Дзен

Обсудить

Материалы по теме:

Трубы для вентилирования подвала

При устройстве систем вентиляции в квартирах и частных домах применяются оцинкованные, эмалированные и пластиковые ПВХ каналы. Но для погребов перечисленные варианты не годятся – воздуховоды из оцинковки быстро заржавеют от влаги, а эмалированная сталь и ПВХ дорого стоит.

Ventiljacija-pogreba-iz-plastikovyh-trub.jpg
Слева на фото – вытяжной воздуховод из трубы внутренней канализации, справа – приток из трубопровода ПВХ

Приточные и вытяжные шахты в подвалах делаются из недорогих и влагостойких материалов:

  • из канализационных труб для внутренней разводки – полипропилен серого цвета;
  • то же, для внешней прокладки – оранжевый поливинилхлорид;
  • асбестоцементные трубопроводы.

Дополнение. Если в хозяйстве имеется труба Ø100—150 мм из черной стали, смело используйте ее при обустройстве вытяжки/притока. Подземный участок канала следует покрыть битумной мастикой, наружную часть окрасить за 2 раза любой стойкой краской, например, марки ПФ или НЦ.

Самый выгодный и удобный в монтаже вариант – канализационная труба для вентиляции из серого полипропилена. Материал дешевый, легкий, стойкий к любым химическим воздействиям. Дополнительный плюс – наличие готовых фасонных элементов, соединяемых с прямыми участками в раструб. К стенам воздуховод крепится штатными хомутами.

Асбестовые трубы выигрывают у канализационных по цене, но проигрывают в удобстве монтажа. Трубопроводы довольно тяжелые, фасонных деталей нет — повороты канала придется изготавливать из подручных материалов. Краткий обзор различных вентканалов смотрите на видео:

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

 Рис. 7. Гидроизоляция основания котлована

Причины появления воды в подвале

post_5c27a476bcbbd-645x363.jpeg

Если не предпринять меры по защите подвала от грунтовых вод при постройке, то устранение последствий затопления станет более затратным решением

В верхних слоях грунта образуется первый водоносный слой. В него попадает влага от атмосферных осадков и растаявшего снежного и ледяного покрова, близлежащих водоёмов. Весной влаги в избытке, уровень грунтовых вод выше двух метров глубиной считается высоким.

На пути проникновения воды в дом хозяева возводят две основные преграды:

  • гидроизоляцию фундамента, пола и стен подвала, цоколя, которая защищает толщу бетонного и кирпичного слоя от постепенного просачивания воды по микротрещинам и порам материала;
  • дренажную систему под фундаментом, вокруг подвала или всего дома, которая собирает большую часть влаги и выводит её за пределы внутренней зоны.

Причинами затопления чаще всего становятся:

  • нарушения технологии обустройства внешней гидроизоляции дома;
  • засорение, заиливание дренажных труб или объём стоков, превышающий возможности системы;
  • прорыв труб водоснабжения или водоотведения;
  • обильное выпадение конденсата из-за некачественной вентиляции подвала.

Некоторые экономные хозяева строят здание вообще без дренажа, полагая, что достаточно будет гидроизоляции. Часто после нескольких лет в сухом погребе вдруг появляется вода — это влага пробила себе путь в мельчайших повреждениях гидрофобной защиты. Карбонат кальция в бетоне постепенно растворяется, что приводит к потере несущей способности стен, разрастается плесень и грибок. Отсутствие дренажа вредит и саду — размывается корневая система плодовых деревьев, почва заболачивается.

Определить высокий уровень залегания грунтовых вод на участке ещё до строительства дома можно с помощью геологической экспертизы, а можно по народным приметам: высокому уровню воды в колодце на близлежащих участках и наличию таких растений, как камыш, верба, ольха, хвощ.

Песок и гравий – чистота в дренажных трубах

С целью поддержания сухости подвала важен отвод вод от здания. Главным компонентом дренажной конструкции может быть обыкновенная поливинилхлоридная трубка в 100 мм. Все потому, собственно, что особую трубу с перфорированными прорезями трудно положить напрямую, а каждая ошибка в прокладке инициирует закупоривание конструкций и слабый слив. Помимо этого, прорези стремительно забиваются. В обыкновенной же трубе не составит труда высверлить пару рядов отверстий в 12 мм. Ряд слоев фильтрующей материи, обернутой около трубы, предупредят заваливание трубы.

Работа по части отвода воды наступает с выкапывания траншеи вплоть до подошвы основания дома. Далее разматывается фильтрующий материал и помещается кромками в землю согласно боковым траншейным стенам.

Поверх материи насыпается гравелит, его разравнивают, а далее с незначительной направленностью в край выходной трубы помещается поливинилхлоридная трубка. В данном шаге нужно объединить отвесными стояками водоприёмники, находящиеся в плоскости, с дренажными трубами фундаментной подошвы. В дальнейшем сетки водоприёмников наполняются гравием для того, чтобы их никак не забивал мусор.

Поверх трубы насыпается гравий. Его уровень не должен доставать до верхнего края подошвы примерно 20 см. Сверху он накрывается фильтрующей материей. Для того чтобы сдержать её, поверх укладывается еще ряд гравия либо несколько лопат песка.

Сцелью более неспешной забивки фильтрующей материи сверху ее закидывается приблизительно 15 см песка. Как итог – стабильная и результативная работа дренажной конструкции (песок оберегает материал, а материал – камешек).

С подобным раскладом влага в подвале вряд ли станет проблемой. Внешние дренажи фундаментной подошвы необходимо проводить с направленностью 2-3 см на 1 м длины трубы (либо более). В случае если в сумме длина конструкций дренажа превосходит 60 м, то необходимо поразмыслить о добавочных критериях, к примеру, о повышении поперечника выходной трубы.

Если на месте нет значительного крена либо вблизи не имеется канал ливневой канализации, то потребуется подвести дренажи подошвы основания дома к насосу. При этом трубка, объединяющая внешний контур конструкции дренажа с насосом, проводится к водосборнику согласно наикратчайшему маршруту.

Стоит выделить, что внутренний контур конструкции дренажа никак не должен объединяться с её внешним сектором.

Это связано с тем, что угроза появления проблем во внешней составляющей существенно больше, нежели во внутреннем: нарушение во внешнем контуре соединенной конструкций приведет к затоплению подвала, так как вода станет следовать под особняк.

Причиной огромной доли проблем с водой под жилищем считается переувлажнение обратной засыпки. Нанесенное на бетон обмазочное напыление перекрывает допуск воде посредством разных недостатков основания дома. Наполненная вдоль подошвы основания дома перфорированная поливинилхлоридная трубка отводит излишек воды от здания. Произведенный из гравия, песка и особого полотна спецфильтр оберегает конструкцию дренажа от заливания.

В случае если не побеспокоиться об отводе дождевой воды, стекающей с кровли, она очутится в погребе.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий