Как устроить безопасное паровое отопление в частном доме от кирпичной печи своими руками

Выбор оборудования

Когда проект системы обогрева готов, стоит приступить к выбору и покупке оборудования.

Трубы

При выборе материала для труб следует учитывать материал, из которого построена дача, и его объем.

На сегодняшний день это могут быть:

  1. Медные трубы . Идеально подходят для деревянного дома. Минус — высокая стоимость.
  2. Стальные трубы. Отличаются долговечностью, способны выдерживать высокие температуры. Минус — необходим сварочный аппарат.
  3. Пластиковые или металлопластиковые трубы. Это современный строительный материал. Недорого стоит, не требует специального оборудования. Их также используют для установки «теплого пола».

Следует избегать труб с малым сечением. Для стояка лучше всего подойдут трубы с сечением 40 мм, а подвести к радиатору можно трубу сечением 22 — 24 мм.

Котлы

Котел — самая важная часть в отоплении. От его эффективности зависит работа всей системы.

Котлы можно разделить на три основных типа.

Газгольдер — это резервуар со сжиженным газом, который установлен недалеко от дома. Благодаря современным технологиям, работу газгольдера можно настроить таким образом, что он будет нуждаться в заправке не чаще одного раза в год при условии постоянной эксплуатации. Газ является одним из самых удобных материалов, у него практически нет побочных продуктов горения и неприятного запаха.

Монтаж газовой котельной требует разрешений и согласований. Фирмы, которые устанавливают отопление на даче под ключ, как правило, решают эти вопросы сами.

Газовый котел является оптимальным, если хозяева живут на даче постоянно.

montazh-sistemy-otopleniya-na-dache-stoimost-16.jpg

Водяная система на угле или любом другом твердом топливе — хороший вариант для тех, кто живет в доме постоянно. Уголь дешевле электричества. А дрова и вовсе можно заказать на дом с доставкой. Твердотопливный котел, в отличие от жидкотопливного — а это обычно дизельное топливо — не обладает специфическим запахом. Проблема с бумажными отходами отпадает: котел съест весь мусор.

К недостаткам можно отнести необходимость где-то складировать топливо. Но загородный дом обычно строят вместе с хозяйственными постройками, поэтому такой проблемы не возникает.

Электрический котел можно использовать, если на дачу приезжают только в летний сезон или на выходные. Расходы на топливо не такие высокие, как при постоянном проживании.

Но любая авария на подстанции, обрыв линии электропередач, а это не редкость в деревне или в дачном поселке, оставит дом не только без света, но и без тепла.

Расчет мощности котла

У котла тоже есть своя расчетная мощность. Если планируется использовать котел для нагрева горячей воды, надо добавить к значению 25 %.

montazh-sistemy-otopleniya-na-dache-stoimost-17.jpg

Примерная стоимость монтажа

Чтобы рассчитать точную стоимость монтажа под ключ, нужны вводные данные: размер помещений, сколько окон, какая будет выбрана система.

На сегодняшний день расценки колеблются в следующих пределах:

  • небольшой дом (60 м²) — работа и оборудование обойдется в 100 000 — 120 000 рублей, в зависимости от котла;
  • дом средних размеров (100 м²) — 130000 — 140000 рублей;
  • большой дом (200 м²) — от 200 000 рублей.

Отопление, установленное своими руками, выйдет дешевле. В стандартной строительной смете оплата работы занимает примерно половину всей стоимости. Утепление цоколя пеноплексом вы найдете ответ по ссылке.

Этапы установки системы:

  1. План. В составлении плана присутствует необходимое согласование места установки батарей, котла, впускного клапана. Разрабатывается соответствующий чертеж отопления, заранее согласованный с органами госконтроля, санкционирующими установку отопительной системы;
  2. После составления плана следующим пунктом является подготовка помещения к безопасной установке котельной. На данном этапе проводится заливка фундамента под котел и важные меры по защите помещения, такие как обшивка стен огнестойкими материалами (асбест, например) Данная мера является обязательной, так как возможные непредвиденные ситуации при установке (поломка, пропуск пара) могут привести к повреждениям вашего помещения;
  3. Важно отметить, что котел монтируется внизу радиатора и труб, так как это создаст условия для прохода пара вверх по системе обогрева. И также позволит конденсату сливаться обратно в котел (если вы выбрали замкнутый тип системы парового отопления);
  4. Монтаж радиаторов – либо методом сварки, либо резьбой; Важно! Соблюдайте герметичность при монтаже, избегая пропуска пара под высоким давлением трубы. Существует риск получения ожогов, а потому стоит обратить пристальное внимание на эти параметры.
  5. Монтаж котла и последующее его тестирование. В данном случае необходима помощь соответствующих специалистов, которые проведут полноценный запуск отопительной системы в вашем доме с учетом всех показателей и норм. Данный этап очень важен, так как при его игнорировании возможен риск взрыва системы, пропуска пара из труб, что может привести к травмам, ожогам и повреждениям вашего дома и близких.

shema-parovogo-otoplenija-chastnogo-doma.jpg

Другие варианты — теплый плинтус

Хорошая альтернатива «теплому полу» — «теплый плинтус». Это лучисто-панельная установка, которую монтируют по периметру помещения. Тепловая энергия от плинтуса поднимается вверх по стенам. Таким образом, происходит нагрев сразу всех поверхностей, что очень удобно при редких визитах, а также когда нужно быстро прогреть помещение.

«Теплый плинтус» представляет собой алюминиевый короб, в котором проходят медные трубки. В них течет горячая вода. Подключается и работает этот отопительный прибор, как радиатор.

montazh-sistemy-otopleniya-na-dache-stoimost-12.jpg

Цены на теплый плинтус

теплый плинтус электрический

Как устроить паровое отопление своими руками в частном доме?

Прежде чем приступить к созданию парового отопления, следует решить вопрос с необходимыми материалами и оборудованием:

Оборудование и материалы

Чтобы устроить паровое отопление, нужно позаботиться о наличии следующих материалов:

  • радиаторы (под каждое окно);
  • Теплообменник, с ролью которого отлично справится водотрубный котел или парогенератор;
  • трубы для паропровода и отвода конденсата – желательно выбирать трубы с акцентом на материал, который должен выдерживать воздействие высоких температур — медные или из оцинкованной стали;
  • колена, соединители, хомуты для труб, кронштейны для радиаторов, запорная арматура: вентили, краны для выпуска воздуха;
  • гидравлический затвор – его задача будет заключаться в осушке паропровода;
  • редукционный клапан, задача которого сводится к снижению давления в системе;
  • редукционно-охладительная установка;
  • сварочный аппарат;
  • резервуар, который понадобится для сбора конденсата;
  • насос.

Теплообменник

Проще всего купить теплообменник, однако, при наличии времени его можно сделать своими руками. Материалом для него послужит стальная труба с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Сами работы будут проводиться при помощи сварочного аппарата. Чаще всего их скрепляют между собой в виде змеевика. Особое внимание следует обращать на качество сварных швов. Приступать к работе можно только после выполнения предварительных расчетов, помня о следующем правиле: на каждый квадратный метр площади змеевика будет приходиться не более 9 кВт.

Закончив сварку теплообменника, его проверяют на герметичность. Нужно наполнить конструкцию водой и понаблюдать, имеются ли течи. Следует помнить, что таким методом нельзя гарантировать высокое качество изготовления изделия. Дело в том, что нередко сварные швы содержат шлаковые включения, распознать которые можно только при критическом давлении.

Чтобы убедиться в прочности швов, желательно воспользоваться методом «керосин на мел». Берем мел и обводим им сварные швы, после чего заполняем конструкцию керосином. Если в ней будут присутствовать даже мельчайшие поры, то мел укажет на это в виде потемнения из-за того, что через них начнет сочиться керосин.

Последовательность работ

На первом этапе выполняется врезка теплообменника в топку печи. Это делают еще в тот момент, когда она строится.

После этого приступают к установке радиаторов, располагая их под окнами. Далее они подключаются с подводящими и отводящими трубами. Если создается система естественной вентиляции, то их располагают с уклоном в 3 мм на каждый метр. Следует позаботиться о том, чтобы на всех конвекторах был установлен кран для выпуска воздуха.

Также необходимо решить вопрос и с безопасностью. Для этого, перед каждым радиатором должны быть размещены запорные краны. Также нужно установить один кран перед системой. В месте, где она берет свое начало, располагают редукционный клапан и охладительную установку.

В месте окончания системы должен быть размещен бак, в который будет поступать конденсат. Его нужно располагать под уклоном, чтобы вода могла поступать обратно в теплообменник. Мембранный расширитель не сможет стать ему полноценной заменой, поскольку ему под силу выдерживать температуру не выше 85° C. Если создается система принудительной циркуляции, то еще до печи должен быть размещен насос.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий